7 月 6 日，也就是 2025 秋冬巴黎高定周正式开幕前一天，CELINE 错峰在巴黎呈现了 2026 春季时装秀，这也是新任艺术总监 Michael Rider的首秀。和多数新创意总监上任后翻去旧篇、树立新风范的做法不同，Michael Rider 的首秀紧紧围绕着“回归”这一关键词展开。
对于他本人来说，加入 CELINE 便是一次回归之旅，他曾在 Phoebe Philo 时期担任 CELINE 成衣设计总监长达 10 年。
对于 CELINE 来说，这场秀也是品牌时隔多年再次举行线下时装秀。CELINE 上一次办秀还是 2023 春夏男装系列发布会，而这场男装秀之前，品牌也已经因疫情原因长时间停办实体秀。Hedi Slimane 在 CELINE 将近 7 年，办秀场次甚至不到 10 场。虽说有客观原因，更多还是这位性情古怪的设计师的个人决策。
同时 Michael Rider 的首秀也使品牌重返了 VOGUE RUNWAY。此前 Hedi Slimane 因法国版《VOGUE》前主编 Emmanuelle Alt 被撤，和康泰纳仕集团闹翻，撤掉了广告投放，也禁止了 VOGUE RUNWAY 的秀场报道。旧人离开，一切回归正轨。
秀场之上也展现了风格的回归。“回归”本身符合多数人的预期，但回归的方式却让大家意想不到。重返的不只有 Phoebe Philo 的“Old CELINE”，甚至前任 Hedi Slimane 的摇滚范、超紧身剪裁也重新出现在 Michael Rider 的首秀上。
CELINE 的历史说长也长，说短也短。品牌创立于 1945 年，但起初是童鞋店，直到 1967 年才推出首个女装成衣系列，主打法式休闲风；1996 年被 LVMH 收购后，开启品牌风格的重塑历程，首任创意总监是 Michael Kors，之后 Phoebe Philo、Hedi Slimane 都分别为品牌塑造了截然不同的风格调性。
而 Michael Rider 的首秀实际上将这 4 个阶段的风格进行了融合。最初的布尔乔亚风格，在这场秀上由贯穿整个系列的丝巾作为代表；Michael Kors 为 CELINE 带去了美式摩登风格，Rider 本人也是美国人，他此前又曾担任 Polo Ralph Lauren 创意总监，秀场上的大号 polo 衫、条纹领带等单品带有明显的美式学院风。
Phoebe Philo 为 CELINE 注入了女性视角的极简主义，秀场上的廓形大衣、彰显力量的配饰，都是这一风格的延续；而 Hedi Slimane 标志性的紧身裤、皮夹克等设计亦有穿插于这个系列中。
唤醒品牌历史不同时期的多元风格，又以古怪的搭配思路将它们以一种类似大杂烩的方式进行组合，这种融合风格并不讨巧，秀后口碑很自然地形成了两极分化。
而在回归的关键词下，最具话题度的当属“笑脸包”Luggage Tote 的回归。在 Hedi Slimane 于 2018 年上任后，他彻底抛弃了品牌之前已构建的明星包袋体系，Michael Rider 重启“笑脸包”既是一种矫正，也是顺应了当下经典包款复刻的潮流。
“回归”看似是一个保守范畴的词汇，但 Michael Rider 在首秀中所采取的回归策略又很难简单归结为“求稳”，他显得有些摇摆，在继承品牌风格遗产和求新中摇摆，在风格化与实用性中间摇摆。
要求一位创意总监通过一场秀传达出明确的方向这本身就不现实，好在和坐镇秀场头排的 Jonathan Anderson不同，Michael Rider 并不在长枪短炮的高压审视下，这会让他有相对更大的空间去实践自己对于品牌的规划。